A Razoudj, je rencontre un professeur d’anglais ravi de m’héberger pour la causette.
Je déjeune d’une plâtrée de pommes de terre, agrémentées des fanes d’oignons coupées en petites rondelles vertes : les meilleures pommes de terre de tout le Turkestan ! Le professeur m’offre quatre petits concombres que je vais fort apprécier les jours suivants.
Je déjeune d’une plâtrée de pommes de terre, agrémentées des fanes d’oignons coupées en petites rondelles vertes : les meilleures pommes de terre de tout le Turkestan ! Le professeur m’offre quatre petits concombres que je vais fort apprécier les jours suivants.
Le cousin a un look d’afghan, et ma remarque agrémentée d’un «mitarsam», «j’ai peur ! », les fait rire aux éclats.
La piste a disparu sur de nombreux tronçons. Je croise un groupe d’ouvriers qui la rafistolent tant bien que mal avec une pelle, et me demandent si j’ai vu le « tractor ». Non, je ne l’ai pas vu, et c’est désolant…
Un hélicoptère semble faire le constat des dégâts. Dans leur peu accessible province autonome, les habitants du Pamir se plaignent d’être complètement délaissés par Dochanbé, et le président Emomali Rahmon n'est pas apprécié.
Au bout de 21 kilomètres, dans le village d’Adjirkh, qui ne figure pas sur ma carte malgré ses 84 habitants, je plante ma tente entre abricots et choux. Cette confrontation entre les choux bleus du Haut-Léon et les abricots orange qui sèchent sur les rochers est très amusante pour moi.
Il y a partout de petits potagers variés envahis de mauvaises herbes, avec des canaux d’irrigation déviés selon les besoins, et de modestes silos à blé ou à farine.
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RépondreSupprimerPourtant j'y arrive !